El retinol del que todas hemos oido hablar es la molécula derivada de la vitamina A que más estudios clínicos tiene a sus espaldas en España, además de ostentar el título de ser la más utilizada en productos de cuidado facial y tratamientos dermatológicos. Eso sí, se trata de un potente activo que debe estar bien prescrito y mejor formulado para conseguir sus efectos anti-edad.
Sin embargo, muchas habréis oído hablar de la nueva normativa europea que se está preparando y que prevé limitar las concentraciones de retinol en la industria cosmética. Y es ahí donde el retinal, también de la familia de los retinoides, pero con un funcionamiento diferente, entra en escena en el panorama anti-aging.
Para saberlo todo sobre esta potente molécula presente cada vez en más cosméticos, en la mayoría de los casos sustituyendo al retinol, hemos hablado con la facialista y cosmetóloga Esther Moreno, más conocida como ‘la resucitadora de pieles’.
Retinal versus Retinol: similitudes y diferencias según la experta
Los retinoides se empezaron a utilizar hace unos 40 años con el propósito de tratar el acné y el fotoenvejecimiento. Esther Moreno comienza explicando que tanto el retinal como el famoso retinol son ambos «moléculas derivadas de la vitamina A que la piel reconoce y comienza su proceso de transformación».
A partir de aquí, de que ambos son lo que se denomina en cosmética ‘retinoides’, vamos a ir analizando el retinal como posible sustituto futuro del retinol, más controlado ahora en cuanto a concentración fundamentalmente.
Ambas moléculas tienen métodos diferentes de actuación. «Cuando nosotras nos aplicamos sobre la piel un retinoide, de la índole que sea, se llevan a cabo una serie de transformaciones hasta que cumplen su función. Mientras que el retinol precisa de dos conversiones para convertirse en la forma activa de la vitamina A, que es el ácido retinoico, el retinal sólo necesita una«.
Así pues, el retinal se considera en cosmética que es más potente y más rápido que el retinol. «Eso sí, también tiene un hándicap, que es que resulta más difícil de formular puesto que se trata de una molécula altamente inestable. Y en cosmética, sin una correcta formulación, no hay nada que hacer, no sirve».
El plus del retinal: su alto poder antibacteriano
Resumiendo lo anteriormente dicho, a estas dos moléculas retinoides les diferencia su mecanismo de acción. Pero hay algo más, y es que el retinal «tiene una acción directamente antibacteriana. Por eso, si tenemos una piel propensa al acné, a los granitos, a los brotes y a las imperfecciones, esta molécula va a actuar mejor y más rápido para solventar el problema de esa patología cutánea».
Como comentábamos al principio, la normativa europea, que Esther Moreno califica de especialmente estricta, va a regular las altas concentraciones del retinol, «y quizá después continúe con otras moléculas. Aunque yo no creo que vaya a desaparecer del todo, ni mucho menos, puesto que está avalado por multitud de estudios clínicos».
Lo que pretende esta normativa que se va a poner en marcha en breve, es «limitar las concentraciones de retinol que vamos a poner sobre nuestra piel, incluso de los suplementos que vamos a ingerir para que haya absoluta seguridad para el consumidor«.
«Los laboratorios cosméticos se ponen las pilas para poder crear activos que sean igual de potentes. Si ya no van a poder formular retinol al 1%, que no van a poder, entonces buscan otros derivados de la vitamina A, que además van a potenciar la función de los retintines con otros activos».
Los 4 retinoides más utilizados en cosmética
Como explica la cosmetóloga consultada, hay muchos retinoides derivados de la vitamina A, pero los que más se usan son el retinol, del que ya hemos hablado; el retinal dehido; el retinol retinoato, «una molécula que también funciona muy bien y que no precisa de periodos de conversión como las dos anteriores; y luego está la hidroxipina colona, que tampoco precisa periodos de conversión».
El hecho de que un retinoide no necesite reconversión se traduce en que «tú lo aplicas sobre la piel, y ésta lo reconoce como la fórmula activa de la vitamina A. Por eso estos retinoides son tan potentes, porque no necesitas esos pasos de conversión, en los que se pierde algo de eficacia por el camino».
Beneficios de los retinoides
En términos generales, el retinol, molécula bastante pequeña y liposoluble, lo que significa que no tiene problemas para atravesar la barrera de la piel, es capaz de mejorar la textura de la piel; incrementar su hidratación; ayudar a la síntesis de colágeno; revertir el proceso de fotoenvejecimiento; contribuir a la renovación celular; así como mejorar determinadas arrugas.
A nivel antiedad, Moreno habla de que «los retinoides son transformadores y renovadores cutáneos, y tienen infinidad de bibliografía científica que demuestra su eficacia para revertir procesos de envejecimiento».
Los retinoides «son antiarrugas, despigmentantes, reafirmantes, afinadores de la textura, combaten el acné, son altamente reparadores de la barrera cutánea y tienen propiedades antioxidantes más que interesantes. Para mí son indispensables en cualquier tratamiento de envejecimiento de la piel. Ojo, que hay que aplicarlos bien, siempre requieren una correcta prescripción«.
La forma correcta de utilizar los retinoides
Al tratarse de ingredientes tan potentes, los retinoides también tienen su cara B, y hay que tener cuidado con la manera de aplicarlos «puesto que podrían resultar altamente irritantes. Todos los retinoides necesitan lo que denominamos ‘retinización’, esto es, periodos de adaptación que la piel necesita para acostumbrarse al retinol».
La experta de Esther Moreno Estudio añade que «si los retinoides están bien pautados, no deberían producir descamación, rojeces, ni tampoco pelar la piel. Si por el contrario empezamos a las bravas, o con una potencia a la que nuestra piel no ha sido habituada, entrenada, las consecuencias van a estar ahí seguro».
Muy importante, para finalizar con esta introducción al retinal y los retinoides en general, es la idoneidad de usarlos «siempre de noche, puesto que se trata de activos que, con la luz solar, se desactivan. Son fotosensibles, que no es lo mismo que fotosensibilizantes», concluye la experta.
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