¿Qué se necesita para estar de pie en Burdeos?

Me pregunto cuántas botellas de burdeos rojo adornarán las mesas de la cena de Navidad este fin de semana. Generalmente recomiendo un estilo de vino más suave, quizás basado en Pinot Noir, para acompañar pavo y sus acompañamientos dulces.

Sin embargo, el estilo más masticable y seco del burdeos rojo puede ir bien con algo más sabroso, como el rosbif o el ganso.

Pero, ¿qué está pasando con el rojo burdeos? La mayoría está de acuerdo en que su calidad nunca ha sido mejor. En el extremo superior de la jerarquía cuidadosamente tallada de Burdeos, los llamados crecimientos clasificados, los propietarios de castillos han ganado tanto dinero que pueden permitirse invertir en hasta la última operación de ajuste, como una clasificadora óptica que rechaza las uvas con la más mínima imperfección. . Otros mezclan solo las mejores cubas en el vino principal: el gran vin – cada año.

En el extremo inferior, el clima cálido significa que incluso si la propiedad está ubicada en una de las áreas menos propicias de Burdeos, las uvas aún maduran por completo, lo que hace que los vinos magros y malos sean cosa del pasado.

Pero como en tantas sociedades hoy en día, la brecha entre arriba y abajo se ha ido ampliando. Esto ha sido tan desastroso para los que producen vino en el extremo inferior que están pidiendo al gobierno francés que les pague para arrancar hasta 15.000 hectáreas de las menos rentables de las 110.000ha de viñedos de Burdeos.

No es solo que el precio del vino más básico de Burdeos haya estado cayendo; también lo han hecho los precios de la tierra. Una hectárea de viñedo con un nombre famoso, como Pauillac, se ha disparado hasta los 2,8 millones de euros, según las estimaciones (generalmente conservadoras) del agente de tierras agrícolas de Francia, Safer. A pocos kilómetros de distancia, en la denominación mucho menos glamurosa de Médoc, el precio de la hectárea se ha reducido a solo 40.000 euros.

Robert Joseph, un comentarista británico del comercio del vino, ha argumentado que la culpa de esto recae en los productores en el extremo inferior que no han logrado construir marcas, a diferencia de sus contrapartes con nombres tan famosos como Lafite, Mouton, Lynch-Bages y Montrose.

En un artículo enérgico en la publicación comercial Meininger’s Wine Business International, llama a los descontentos en la parte inferior de la escalera: “Las personas con las que deberían estar enojados son ellos mismos y los negociantes [merchants], por no mostrar la habilidad que tienen sus contrapartes de Champagne para crear el valor de marca que merecen sus vinos”, escribe. “Si Burdeos tuviera algunas grandes marcas haciendo el trabajo que Moët & Chandon y Veuve Clicquot y otros han hecho por su región, Burdeos en su conjunto estaría en un estado financiero mucho mejor que el actual”.

El mercado global de vinos Liv-ex compila una lista anual de las marcas más poderosas en vinos finos con la publicación comercial The Drinks Business. Este año, por primera vez, no hay vinos de Burdeos en el top 10, y el número en el top 100 ha caído de 53 en 2017 a 25 en 2022. (Borgoña ha sido el gran beneficiado, pasando de 24 a 39 durante el mismo período.)

Bud Cuchet cofundó los comerciantes de vinos finos de Londres Fine + Rare. No pudo dejar de notar la caída del interés de sus clientes en Burdeos y el contraste entre los productores en, digamos, California, donde las relaciones directas con los consumidores son tan importantes. Mientras tanto, los productores de Burdeos tienen básicamente un solo cliente, el Bordeaux Place, una red muy unida de comerciantes mayoristas que hacen todas las ventas por ellos.

Entonces, cuando dejó Fine + Rare en 2017, creó una empresa diseñada para crear vínculos personales entre los propietarios de castillos de Burdeos y personas influyentes, consumidores y compradores de restaurantes. Fue a Burdeos para presentar los resultados de su investigación inicial, que mostró lo mal representado que está Burdeos en las listas de vinos de los restaurantes británicos importantes, pero fue tal la indiferencia de los bordeleses que se dio por vencido.

Los crecimientos clasificados de Burdeos llegaron masivamente a Londres en noviembre para presentar sus 2020 ahora que están en botella. La mayoría de ellos están muy bien hechos, incluso si son más caros que la cosecha 2019 que se ofrece en primeur durante el confinamiento. A principios de este mes en Londres me encontré con Olivier Bernard de Domaine de Chevalier, una de las estrellas de esta cata de 2020. “Es vital que escribas sobre la década de 2020 ahora que están listos para entregar”, instó, con los ojos en llamas.

Debo decir que mi bandeja de entrada nunca antes había estado tan abrumada por los productores de Burdeos ansiosos por que probara sus 2020. Se me puede acusar de “golpear a Burdeos”, pero tengo la sensación de que la cosecha 2020, la más reciente en embotellar en lugar de ofrecerse en primeur antes de esa etapa, está resultando más difícil de vender de lo habitual.

Recientemente, en dos ocasiones en Londres, tuve la grata oportunidad de comparar los mejores tintos de Burdeos ciegos con sus contrapartes (Cabernets, a menudo mezclados con otras uvas de Burdeos) de otros lugares y ha sido instructivo. La primera degustación comparativa fue organizada por Napa Valley Vintners. Estaba compuesto por 17 vinos, principalmente Napa Cabs maduros de las añadas 2005 a 2010, pero los organizadores incluyeron tres burdeos tintos elogiados: Chx Calon Ségur 2006, Léoville Barton 2008 y Pichon Lalande 2010, así como los mejores vinos de Toscana y Chile. Disfruté el trío de Burdeos, pero mis vinos favoritos fueron Long Meadow Ranch 2009 Napa y Ornellaia 2006 Bolgheri.

La segunda degustación de mezclas de Burdeos fue una versión abreviada en Londres de una gran cata a ciegas anual de las mejores mezclas de Cabernet de todo el mundo que se llevó a cabo en la bodega de Margaret River, Cape Mentelle.

Los vinos fueron de un estándar alto constante y esta vez mis vinos favoritos fueron los dos vinos de Napa, Spottswoode 2017 y Château Montelena, The Montelena 2017 junto con Ch Pichon Lalande 2017. Los anfitriones nos instaron a no tratar de identificar los vinos: “simplemente disfrútalos en esta celebración de Cabernet”, pero, por supuesto, fue difícil resistir el impulso. (Y, mientras que la cata a ciegas de Napa en Londres se llevó a cabo a primera hora de la tarde y yo ya había participado en dos grandes catas ese día, el evento de Cape Mentelle fue a primera hora de la mañana, cuando se supone que nuestros sentidos están más aguzados).

Fui bastante acertado en mis conjeturas, pero tomé el hermoso Spottswoode de California, famoso por su sutileza, como “¿un burdeos glamoroso?” y pensó que el Pichon Lalande podría haber sido el Léoville Barton. Pero un examen de los precios minoristas de todos estos vinos hace que los crecimientos clasificados de Burdeos parezcan un valor bastante bueno en relación con sus rivales más exitosos. Puede que Burdeos no esté de moda, pero debería ser de gran interés para los cazadores de gangas.

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