La añada 2022 de Burdeos: un delicioso misterio

“¡Vines, háblanos, por favor!” podría ser la llamada de atención del establecimiento de vinos de Burdeos en este momento.

Acabo de regresar de una breve inmersión en la campaña en primeur de este año, durante la cual se mostraron muestras de la última cosecha a miles de comerciantes de todo el mundo y decenas de comentaristas. ¿La palabra más común para describir estos 2022 embrionarios? “Sorprendente.” ¿Qué estaba pasando exactamente en los millones de vides de Merlot y Cabernet que crecían en el departamento de Gironda?

El verano pasado fue abrasador en Francia, especialmente en el suroeste, con temperaturas muy por encima del promedio durante la temporada de crecimiento. Se produjeron incendios forestales en la región de Burdeos. Aún más pruebas para los vignerons, no hubo lluvia desde principios de julio hasta finales de agosto, y los totales de lluvia estuvieron muy por debajo del promedio todos los meses excepto junio. Uno esperaría que los vinos resultantes de estas condiciones subsaharianas tuvieran un sabor caldoso y tan asado como un surfista de Arcachon.

La estación seca se tradujo en uvas pequeñas con pieles gruesas. Esto significaba que las bayas eran inusualmente altas no solo en azúcar fermentable por el calor, sino también en materia colorante, sabor y taninos que aseguran la longevidad. Todo lo que faltaba era la acidez, que era excepcionalmente baja después de temperaturas récord. Entonces, ¿cómo son los vinos resultantes tan frescos?

Hice esta pregunta a muchos productores y la mayoría se rió encantada. Henri Lurton de Château Brane-Cantenac en Margaux, un enólogo relativamente analítico, dijo: “He estudiado todo. La biología vegetal, el estado del suelo, etcétera. ¡Y no tengo ni idea!

Jacques Thienpont de Le Pin en Pomerol tenía una explicación en su relativamente nueva propiedad de St-Émilion Ch L’If: la piedra caliza debajo de sus vides agrega sabor a los vinos. Pero sólo una parte de su vino (y del vino de Burdeos en general) está sobre piedra caliza. Confesó que no tenía forma de explicar la vitalidad del Pin 2022, que se cultivó en suelos arenosos y de grava profunda mucho menos aptos para la sequía.

Rémi Edange gestiona desde hace años la finca Domaine de Chevalier. Lo escuché ofrecer una explicación a algunos comerciantes de vino mientras servía una muestra de su 2022 en la presentación de Union des Grands Crus (UGC) de Pessac-Léognan. “El profesor Émile Peynaud siempre me dijo que no me preocupara por los mostos maduros porque la fermentación creará acidez”, dijo, citando al padrino de la vinificación moderna de Burdeos. “Y eso es lo que sucedió en 2022. Tenemos que ser humildes”.

Los sucesores de Peynaud en la Universidad de Burdeos, actualmente Marchal et al, producen un informe detallado sobre la temporada de crecimiento cada año. En su informe de cosecha 2022, subrayan el efecto del verano largo, caluroso y seco, que llevó a un nivel de acidez preocupantemente bajo en las uvas en la cosecha. “Sin embargo, como suele ser el caso, aumentó naturalmente durante la fermentación alcohólica para alcanzar valores más estándar. La experiencia de los enólogos en añadas calientes anteriores fue, por lo tanto, beneficiosa, desalentándolos de acidificar el mosto, lo que habría alterado irrevocablemente el equilibrio de sabores en los vinos tintos”.

A diferencia de algunos años, en 2022 sus hojas se mantuvieron verdes y sanas, hasta noviembre en algunos casos. Como dijo Fabien Teitgen, que ha estado en Ch Smith Haut Lafitte en Pessac-Léognan durante 27 años: “2022 fue más caluroso y seco que cualquier otra temporada desde el principio. Así que la vid se acostumbró al calor en comparación con, digamos, 2003, cuando el clima cálido y seco llegó repentinamente en verano”. Practicante devoto de los preceptos orgánicos y biodinámicos, rechaza la noción de que las vides tienen inteligencia propia, “pero las vides ahora tienen una mejor relación con el suelo”.

Es cierto que el paisaje vitivinícola de Burdeos ha cambiado por completo este siglo, pasando de la tierra desnuda a un tumulto de cultivos de cobertura, al estilo de Napa Valley, diseñados para mejorar la microbiología del suelo y la salud de las vides.

Teitgen también es responsable del nuevo puesto avanzado de Napa de sus empleadores, Cathiard Vineyard. Varios bordeleses notables han estado invirtiendo en el norte de California y está lejos de ser el único enólogo de Burdeos que está aprendiendo lecciones de Napa para aplicarlas a los veranos cada vez más calurosos de Burdeos. Teitgen incluso está pensando en cambiar la forma en que se entrenan las vides de Smith Haut Lafitte a la forma de cruz resistente a las olas de calor común en Napa.

Stéphane Bonnasse, director técnico de Ch Canon en St-Émilion, citó la piedra caliza como un factor en la frescura de sus vinos. También planteó la hipótesis de que las vides se acostumbraron al calor gracias a la cálida primavera. “No sufrieron nada. Las vides estaban tan verdes como un puerro durante toda la temporada”.

Algunos bordeleses sugirieron que las noches relativamente frescas al final de la temporada ayudaron a preservar algo de frescura, pero probablemente igual de importantes fueron los bajos niveles de pH en el jugo de uva. Por lo general, la baja acidez va acompañada de niveles altos de pH, pero en 2022 los niveles de pH fueron inesperadamente bajos, lo que mantuvo los mostos microbiológicamente estables y sanos y vigorosos.

Los vinos son ciertamente impresionantes. Después de un verano tan caluroso, no se puede escapar de los altos niveles de alcohol, generalmente más del 14 por ciento, incluso si algunas vides dejaron de madurar cuando las condiciones se volvieron demasiado calientes y secas para la fotosíntesis. Pero la falta de lluvia evitó las enfermedades fúngicas a las que son propensas las vides, por lo que las uvas estaban sanas. El tiempo fue tan bueno a finales de agosto y septiembre que los administradores de las fincas pudieron decidir cuándo recolectar cada parcela de cada variedad, en lugar de apresurarse por la amenaza de lluvia.

A lo largo de los años, los bordeleses han oscilado entre la preferencia por las uvas Cabernet Sauvignon de maduración tardía y las uvas Merlot más carnosas y de maduración temprana, y estas últimas han caído en desgracia recientemente. Pero es casi como si las vides de Merlot lo supieran, ya que los observadores coincidieron en que, en 2022, Merlot brilló, no solo en su territorio tradicional en la margen derecha del estuario de Gironda, sino también en la margen izquierda, donde a menudo se lo ha visto como un inferior. ingrediente de mezcla para el dominante Cabernet Sauvignon.

Las bayas eran pequeñas pero la floración fue temprana y generosa. Esto significó que el tamaño de la cosecha, aunque más bajo que el promedio de 10 años, fue un 9 por ciento mayor que en la cosecha 2021, mucho más fría y húmeda. El hecho de que los vinos sean tan impresionantes y relativamente consistentes (incluso aquellos de suelos bien drenados que se espera que sufran más en un año de sequía) presumiblemente alentará a los propietarios en su hábito habitual de aumentar los precios cada año.

Se habrán sentido alentados por el número récord de visitantes en primeur este año y el hecho de que tanto los entusiastas del vino estadounidenses como los asiáticos regresaron con fuerza. El número de asistentes a las degustaciones de UGC fue incluso mayor que en la primavera de 2019, cuando se presentó la cosecha de 2018 casi un año antes de los cierres. ¡Amantes de Burdeos, prepárense!

Notas de cata, puntajes y fechas de bebidas sugeridas en las páginas moradas de JancisRobinson.com. Algunos distribuidores internacionales en buscador-de-vinos.com

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