El vino alemán se ha transformado. ¿Por qué los compradores no se han dado cuenta?

En el Día Internacional del Riesling, seis importantes productores de vino vinieron a Londres para demostrar las cualidades únicas del buen vino alemán y lo bien que envejece. Su degustación contó no solo con Riesling, sino también con el Pinot Noir tinto emergente más reciente (Spätburgunder en alemán). Cada uno había decidido mostrar tres añadas de uno de sus mejores vinos, uno de la década de 1990, uno de la década de 2000 y uno de la década de 2010.

El vino alemán se ha transformado por completo en los últimos años, pero los compradores de vinos finos parecen obstinadamente inconscientes de este hecho. Vea a continuación los precios de las joyas de la corona del vino alemán que se exhibieron en Londres. Incluso The Wine Society en el Reino Unido, cuyos miembros tienen una mentalidad más tradicional que la mayoría de los consumidores de vino, y disfrutan absolutamente del burdeos tinto en todos los niveles de precios, encuentran que el Riesling es difícil de vender.

Parte de la razón es que apenas hay un mercado secundario del que hablar. Por eso era necesaria la degustación: mostrar a las personas que no tienen vinos alemanes en sus bodegas las virtudes de Riesling y Spätburgunder de décadas de antigüedad.

Los principales productores de Alemania son asuntos familiares con propiedades mucho más pequeñas que el típico castillo de Burdeos, por ejemplo. Y en lugar de hacer solo uno o dos vinos al año como hacen los productores de Burdeos, la mayoría de ellos elaboran una amplia gama de vinos de varios viñedos diferentes (un poco como Borgoña) pero también de diferentes grados de madurez. Por lo tanto, cada vino tiende a elaborarse en cantidades relativamente pequeñas. No es de extrañar que no sean características importantes en las listas de comerciantes de vinos finos y casas de subastas.

También está el hecho de que no ha habido una tradición entre los productores de vino alemanes de mantener añadas más viejas para su lanzamiento tardío a un precio más alto. Dicho esto, una de las seis que vinieron a Londres, Dorothee Zilliken, del fresco y húmedo valle del Sarre, explicó que su abuelo, lo que es más inusual, tenía la costumbre de poner la mitad de la producción de cada año directamente en la bodega familiar y que esto había los mantuvo en muy buen lugar financieramente a lo largo de los años.

Christie’s, Sotheby’s y Zachys casi pueden ignorar el vino alemán, pero la propia Alemania tiene una serie de subastas de vinos finos cada septiembre, donde finalmente se ofrecen dichos vinos. Aparentemente, Zilliken espera presentar el vino más antiguo de la bodega familiar, un Saarburger Rausch 1949, en su subasta local en Trier en el año de su centenario.

La cata de Londres fue idea de Zilliken (de Forstmeister Geltz-Zilliken), Cornelius Dönnhoff de Nahe, Theresa Breuer de Georg Breuer en Rheingau (todos ellos mostrando los Riesling de su familia) y Joachim Heger de Baden, Stephan Knipser de Pfalz y Sebastian Fürst de Franken (todos presentando Pinot Noirs). En el pasado, he argumentado que una de las razones por las que el vino alemán ha estado perdiendo terreno en los mercados de exportación es que los productores no viajan lo suficiente. tendré que callarme.

Los productores invitaron a dos escritores de vino alemanes independientes a ser coanfitriones del evento con ellos. Ulrich Sautter de la revista Falstaff vino desde Alemania con los productores y nos brindó algunos antecedentes sobre los tipos de suelo y cosas por el estilo.

Anne Krebiehl, la única Master of Wine alemana que vive en el Reino Unido, nos recordó cuán recientemente había cambiado el estatus del vino alemán dentro de la propia Alemania. “La gente olvida el estancamiento del vino alemán, especialmente entre 1985 y 1995. Si eras cool en Alemania entonces, no bebías vino alemán”, dijo. “Pero ha cambiado este siglo. Sucedió primero con el Riesling seco, luego con el Pinot”, dijo. “Y ahora finalmente está sucediendo con Sekt”, agregó refiriéndose al vino espumoso alemán.

Esa palabra “seco” es importante. El vino alemán ganó nuevos adeptos en el mercado alemán cuando dio la espalda a los vinos semiseco y dulces que proliferaban y comenzó a ofrecer vinos bien elaborados descritos como troquelado, o seco. Incluso The Wine Society ahora vende tanto vino alemán seco como dulce. Pero los viejos prejuicios persisten.

Breuer, que elabora Riesling secos bellamente equilibrados, informó que todavía está luchando contra los visitantes alemanes que llegan quejándose de que “el Riesling es tan ácido” y los turistas no alemanes que todavía están convencidos de que “el Riesling es tan dulce”.

Están fuera de contacto. Los vinos alemanes han mejorado enormemente en las últimas dos décadas, grandes beneficiarios del clima cálido que ahora da como resultado uvas completamente maduras sin la acidez abrasadora del siglo pasado que tuvo que ser compensada con dulzura. Como pudimos comprobar durante la cata, esto ha supuesto un cambio total de estrategia a la hora de elaborar vino.

La Wine Society ahora vende tanto vino alemán seco como dulce. Pero los viejos prejuicios persisten

Es un hecho de la naturaleza humana valorar lo que es más difícil de lograr. Así que la infame Ley alemana del vino de 1971 no solo rediseñó el mapa para que los vinos fueran más fáciles de vender que mejores para beber, sino que priorizó la dulzura (natural), por lo que los vinos más dulces eran los más valiosos. Los grados Oechsle, el nombre dado a la escala alemana utilizada tradicionalmente para medir la madurez de la uva, fueron, como dijo Krebiehl, “fetichizados”.

Pero hoy, especialmente en veranos calurosos como 2018 y 2022, las uvas de vino en los viñedos alemanes pueden madurar demasiado fácilmente e incluso quemarse con el sol. Las técnicas modernas de viticultura incluyen el emparrado cuidadoso de las vides para que las uvas estén sombreadas durante el verano.

Cornelius Dönnhoff explicó sobre su célebre padre enólogo Helmut: “Mi padre luchaba por la madurez y ahora yo soy todo lo contrario. Viene a la viña y piensa que todo lo que estamos haciendo está mal”. Tal y como explicó al presentar la añada 1994 del Niederhausen Hermannshöhle Riesling Spätlese seco de Dönnhoff, las uvas se recolectaron en la tercera semana de noviembre, y todas las mejores uvas se reservaron para los vinos dulces, algo bastante común entonces. Actualmente se empieza a recoger la uva para este vino a mediados de septiembre.

Otro acontecimiento importante ocurrió ya en 2002, cuando la élite de la asociación alemana de productores de vino, VDP, presentó su categoría superior de vino, Grosses Gewächs, vinos secos de viñedos específicos que calificaron como los mejores, un movimiento en una especie de Borgoña. dirección. Esto fue antes del gran paso hacia la frescura y la ligereza y, durante algunos años, los productores alemanes se esforzaron para ver quién podía hacer el vino más poderoso y, en el caso de los distintos Pinot, con más roble. Pero esta era ya pasó, gracias a Dios, y la mayoría de los buenos vinos alemanes de hoy en día están bellamente equilibrados.

Fue interesante que cinco de los seis productores eligieran mostrarnos vinos secos, con solo Zilliken favoreciendo tres cosechas de su ligero como una pluma (8 por ciento de alcohol), etéreamente afrutado Saarburg Rausch Riesling Auslese Goldkaspel, una especialidad de su región. Según ella, “¡Los vinos son tan vívidos que actúan como un trago de espresso! Algunos durarán más que yo”.

Terminó la cata con un grito de guerra a sus compañeros enólogos. “Todos representamos algo muy especial. ¡Eso es Alemania!” Ella tiene toda la razón.

Notas de cata en las Páginas Púrpuras de JancisRobinson.com. Sigue a Jancis en Twitter @JanciRobinson

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