Por qué Emefa Cole quiere nuevos estándares de oro para la ética de la industria

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Cuando la coanfitriona de Met Gala, Michaela Coel, dijo que quería caminar por la alfombra roja “goteando de oro”, la joyera Emefa Cole le hizo al actor dos anillos, un par de aretes y un broche para el cabello para el evento de mayo. Estas piezas se encuentran entre los 11 diseños audaces en oro amarillo que forman la nueva colección de Cole, diseñada para ser joyas llamativas en más de un sentido.

Cole quiere Worth Its Weight, lanzando este mes, no solo para exhibir el oro, su “belleza y crudeza”, sino también para crear conciencia sobre la procedencia y la trazabilidad del metal precioso. Es otra forma en que el diseñador con sede en Londres, que es el primer curador de joyas de la diáspora del museo V&A, busca fomentar el cambio en la industria.

La colección de Cole está hecha de oro suministrado por Single Mine Origin (SMO). Esta empresa conjunta del Reino Unido se asocia con minas que logran estándares de abastecimiento responsable para proporcionar oro segregado y rastreado a lo largo de la cadena de suministro. El oro para la colección de Cole provino de la mina Ity de Endeavour en Costa de Marfil, que limita con la región de Bono en Ghana, donde ella nació. “En realidad, no veo los dos lugares como tierras separadas, así que, para mí, es como usar oro de Ghana”, dice Cole, y agrega que también fue una “gran elección” para Coel, cuyos padres son ghaneses.

Cole es consciente de los graves problemas que causa la minería ilegal en Ghana, incluido el trabajo infantil, el daño ambiental y la violencia. Para ella, “no es lo suficientemente bueno” usar oro reciclado porque “algo de ese oro puede haber sido extraído por un niño pequeño”, dice.

Ella quiere que más fabricantes sepan quién está extrayendo sus materiales y que usen oro SMO. “Este no es un problema del complejo del salvador, es un problema humano con el que tenemos que lidiar, de lo contrario, seguirá descontrolándose”, dice.

Para Cole es importante “tejer Ghana” en todo su trabajo. Ella creció allí, y las historias de personas que encontraban pepitas de oro inspiraron su amor por el metal. Se mudó con su familia a Londres a la edad de 12 años.

Cerca del final de su carrera de orfebrería y joyería en la Universidad Metropolitana de Londres, en 2011, escribió un plan de negocios de cinco años que incluía el deseo de aprender a fundir Ashanti. Esta antigua técnica de fundición a la cera perdida, desarrollada en la región de Ashanti, en el sur de Ghana, consiste en tallar un modelo en cera de abeja que luego se encierra en un molde de arcilla y carbón. La cera de abejas se quema y el molde se llena con metal fundido y se cuece en un horno.

El deseo de Cole se hizo realidad cuando Asantehene Osei Tutu II, rey de Ashanti, le dio permiso para emprender un aprendizaje continuo con su orfebre, Nana Poku Amponsah Dwumfour, jefe del horno. Cole, la primera mujer a la que se le concedió dicho acceso, ha realizado dos viajes a su taller hasta el momento, el más reciente fue en mayo, y planea regresar más adelante este año. La experiencia le ha enseñado a ser “mucho más paciente”.

Usará sus nuevas habilidades a medida que agrega más joyas a Worth Its Weight. Las piezas actuales (los cuatro que usó Coel más tres anillos más, otro par de aretes, un brazalete, un broche y un par de brazaletes de 300,000 libras esterlinas) están hechas de oro macizo de 18 quilates, hasta el broche y los postes de los aretes.

Cole ha colocado los sellos, que muestran el fabricante, el metal y la finura, el año y el lugar del sello, y que el oro es SMO, en el exterior de las joyas para reforzar la fuente del oro. Un código QR adjunto enlaza con un video sobre la mina.

Además de su creación, el papel de Cole en el V&A ayuda al museo a abordar la historia colonial e identificar las lagunas en su colección. Casi a la mitad de este puesto de dos años, Cole dice que ha encontrado “una brecha en la representación” de los creadores contemporáneos. Como resultado, dice, el V&A ha adquirido obras que incluyen el anillo Beautiful de la serie A Beautiful Life de la joyera estadounidense con sede en Londres Jacqueline Rabun y un collar Ebony Revolution de Simone Brewster. En la sala del museo se exhibe un tocado de Vicki Sarge hecho a medida y recién adquirido que usó la estrella del pop Beyoncé. Diva exhibición.

Cole dice que hay “mucho más trabajo por hacer”, incluida la incorporación de joyas de otros diseñadores.

“No estoy enfocada en que sea africano o caribeño africano, estoy mirando a la diáspora más amplia porque busco la excelencia”, dice ella.

“No estoy aquí para marcar casillas, para decir, ‘Tenemos 10 piezas de 10 negros’. Eso no es lo suficientemente bueno para mí. Cuando somos honestos, debemos ser honestos en todos los aspectos, por lo que se basa puramente en la excelencia”.

En cuanto al cambio en la industria desde que comenzó su negocio homónimo en 2012, Cole dice que si bien “comenzaste a ver a más creadores de herencia africana” celebrados en 2020, “algunos de ellos se sintieron performativos”. Entonces es necesario esperar y ver si hay un cambio real. La única forma de crear un cambio duradero con diversidad es comenzar desde la base en las escuelas, dice ella. “Tener igualdad de condiciones es muy importante. Entonces, una vez que tienes ese campo de juego equitativo, es lo que haces con él lo que cuenta”.

Cole dice que la responsabilidad recae en ella para seguir produciendo su mejor trabajo y contando su historia, lo que puede alentar a otros: “Lo principal es que en realidad estoy practicando lo que predico”.